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“內褲外穿”的反向代言,香奈兒越賣越火

來源:作者:ADMIN 日期:2024-10-09 17:01:46 瀏覽:456

2025春夏巴黎時裝周于近日在巴黎落幕。

不過來自世界各地的頂奢品牌照例是拿出了普通人看不懂的藝術品,在自己的圈子內一較高下。

如今時尚界也是毫不避諱,內衣內褲也不僅僅是用來內搭,現在還得外穿,拿出來顯擺一下才行。



巴黎時裝周驚現“內褲外穿”


有著"人間Chanel"之稱的品牌代言人Jennie照例現身香奈兒2025春夏系列秀場,并且以少見的金發造型驚艷全場。

這次,她以一襲藍綠撞色搭配,既保留了品牌的經典元素,又通過黑絲的加入增添了幾分性感和神秘感。

而這套造型中最引人注目的莫過于她內褲外穿的細節。

在傳統的認知中,內衣是一種穿在里面的內搭品類。

不得不說,現在已經成為弄潮兒的標配,有點讓人看不懂了。


?  圖源:小紅書


越來越多的品牌和設計師開始嘗試將內褲、絲襪等內衣元素融入到日常的穿搭中,創造出既實用又時尚的穿搭方式。

這股由MiuMiu率先引領的穿衣新風潮,如今已席卷整個時尚圈,成為各大品牌和時尚Icon競相追逐的潮流趨勢。


?  圖源:小紅書


說起“內褲外穿”,不得不提的就是MiuMiu的鉆石內褲。

這款內褲以其大膽前衛的設計理念和奢華閃耀的鉆石裝飾,吸引了全球時尚界的目光。

自它問世以來,就迅速成為了時尚圈的熱門話題。

由MiuMiu帶起的穿衣新風潮,不僅打破了內衣與外衣的界限,更讓時尚界對于“性感”的定義有了全新的認識。

它不再局限于傳統的暴露和緊身,而是更加注重個性與創意的表達。


繼去年底上市的miumiu的鉆石內褲,4萬元一條;

在內褲造詣這方面,還有巴黎世家之前推出的馬毛內褲,已經以“屌絲內褲”的稱號被廣為傳頌。

男士三角內褲搭配長長的馬毛,似湖中柳絮迎風飄飄,給人一種迎頭一棒的沖擊感。

總之,這種內褲外穿的設計真的很難評。 

?  圖源:巴黎世家

時尚這東西,有點像皇帝的新衣,大家都知道不好看,但沒人敢說。

不過皇帝的新衣畢竟是真沒有,是統一標準的事實;


美丑是帶有主觀性判斷,一千個人眼中有一千個哈姆雷特,但是能做到讓絕大多數人欣賞不來也是一種本事。

看來這股由MiuMiu發揚壯大的穿衣新風潮,算是要徹底在時尚圈扎根了。



奢侈品的“顛”,一言難盡


眾所周知,奢侈品是全球時尚的引領者,某種程度上能掌舵時尚的風向。         
從“快時尚”品牌頻繁模仿奢侈品的設計美學,到如今奢侈品自身設計的愈發顛覆傳統。
         
韓系“內衣疊穿”好歹還是混搭單品,而大膽前衛的奢侈品徹底放飛自我,主打一個辣眼睛。
         
GUCCI 2024春夏系列的“肚兜背心”便是這股風潮的代表作之一,其設計以性感不隱藏為主題。

雖正面精致優雅,但背后僅以細帶維系,令人不禁擔憂其保暖性。


?  圖源:微博


Burberry則更是將“自由表達”推向了極致,其鏤空T恤與開襠褲的設計,尺度之大令人咂舌。
    


?  圖源:小紅書


據Burberry闡述,“開襠褲”的設計靈感源自海灘,展示了不同人文背景之下的交融,在熱烈的情緒中訴說著蓬勃生機,鼓勵人們自由表達。         
但全身都裹得嚴嚴實實卻將胯部和襠部露出來的設計,或許是否有些自由過了頭。         
Alexander Wang推出的“假兩件牛仔褲”,則以其獨特的比基尼夾層設計,在視覺上營造出一種牛仔褲內隱約可見“丁字褲”的錯覺。

在邊緣地帶巧妙游走,讓人難以界定其是否真正觸及了“擦邊”的界限。


?  圖源:Alexander Wang


巴黎世家的破洞T恤,明顯的是“媽見打”的樣式,簡約到了極致,走在大街上回頭率是極高的那種。

一個買家秀一個賣家秀,穿不出效果,問就是不會凹造型。

咱就是說,普通人是根據需求來沒錯,但就是這種級別的設計,誰來也不好使啊。

?  圖源:巴黎世家


同樣是裸露,確實想不到一向以瘋癲聞名的巴黎世家竟然是最保守的那個。

過去,健康、勻稱的身材常常被視為美的標桿,但隨著社會的發展,越來越多的人開始質疑這一標準的公平性。


例如,許多社交媒體平臺上,身材不一、風格獨特的模特們呈現出一種新美學,這鼓勵了大眾去接受更多樣的美的表現方式。

歸根結底,“丑類”時尚的崛起,是人們對于傳統審美標準的動搖與挑戰。




奢侈品漲價,反而更難搶了


據悉,Chanel在今年3月上調部分產品在全球范圍內的售價,范圍包括CF系列、2.55手袋、leboy手袋和19 bag等經典系列,漲幅在4%至8%之間。

其中,CF小號手袋由此前的7.7萬元上漲3800元至8.08萬元,是此輪漲價潮中漲幅最大的單品。

Chanel大號CF手袋和大號2.55手袋的價格則上漲3600元至9.06萬元,首次突破9萬元大關。

?  圖源:小紅書

盡管消費者對于品牌漲價政策有所不滿,但香奈兒仍將延續每年提價兩次的政策。

Chanel發布的2023年財報數據顯示:

2023年,公司的員工人數增長了14%,共計約3.65萬人。

品牌銷售額在可比基礎上增長16%至197億美元;經營利潤64億美元。

按地區來看,亞太市場引領了2023年的業績增長,且貢獻了一半以上的總銷售額。


接下來 Chanel 還將分別于11月5日在中國香港舉辦2024/25早春度假系列時裝秀,于12月3日在中國杭州舉辦2024/25秋冬高級手工坊系列時裝秀。

一年在中國舉辦兩場時裝大秀,在奢侈品牌中并不多見,這也代表著 Chanel 正進一步強化在中國市場的投入。

目前Chanel在中國擁有18家精品門店,而同梯隊奢侈品牌擁有45家至50家門店,這足以說明其銷售效率的高效。

按品類分,時裝業務表現突出。

?  圖源:CNSPHOTO


近期市場對Chanel時裝秀的反饋褒貶不一,但自Virginie Viard接替Karl Lagerfeld成為品牌創意總監以來;

Chanel時裝業務增長2.2倍,成衣業績增長2.5倍,僅在去年,成衣業務猛漲23%。

不過在今年的6月份,創意總監Virginie Viard宣布離職,目前香奈兒的創意總監還未公布。

時裝秀的產品之所以讓普通人覺得丑,主要是因為時裝秀的設計理念和普通人的審美習慣存在差異。

?時裝秀的目的是展示設計師的創新理念和前沿趨勢,而普通人的審美更多基于日常生活的實用性和個人喜好。

香奈兒雖然業績向好,不過香奈兒全球精品部總裁曾在采訪中表示:

雖然頂級消費者仍在購買,但品牌門店的首次和偶爾購買的消費者訪問量有所下降。




現代社會渴望個性與獨特性。

在這個信息爆炸的時代,“丑”與“美”的界限變得模糊,反而促發了人們對自我身份的反思。

這一點在各大時裝秀及街頭流行文化中愈發明顯,設計師們更傾向于突破傳統,展現個人風格與精神內涵。

縱觀時尚產業的未來,一個重要的變化是,更多的品牌將開始重視多樣性,力求通過不同的產品線來迎合不同消費者的需求。



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